Audio_Italia

Per fortuna che rispondi almeno tu a questo mio argomento........

Trinità ha scritto: ↑14/03/2021, 12:41
Diciamo però che visto che ho fatto la battuta per lo spessore del cestello, in realtà lo spessore dove "lavora" il cono diventa 3,5cm

che non sono pochi. Dietro all'altoparlante tra il legno ed il magnete ci deve essere una superficie libera almeno pari alla superficie di radiazione altrimenti si genera una "strozzatura" che carica il diaframma.
Cisek, che aveva individuato il problema, montava il woofer da 8" in un cestello da 10" proprio per questo motivo.

Trinità ha scritto: ↑14/03/2021, 12:41 per quanto riguarda la diffrazione da bordi, è meglio avere tutta la laraghezza piana o avere il rilevo come in figura precedente che però fa un gradino di 2,5 cm
Ho la fresa con raggio 12 mm e potrei stondare entrabi gli angoli nel caso decido di fare la parte grigia in rilievo.

sarebbe meglio che il pannello frontale fosse piatto con spigoli arrotondati. Altrimenti conviene stondare tutto.

Allora mi pare di aver capito: meglio frontale tutto piano e senza gradini, ovviamente spigoli stondati.
Quasi quasi è meglio cosi, mi levo un pò di lavoro manuale
Ok per le fresate dietro al cono woofer.

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Mi pare di aver capito che questo progetto non interessa a nessuno.
Altri argomenti più o meno uguali hanno molti partecipanti che interagiscono, questo sembra un dialogo tra me e MarioBon.
Finirò il progetto (almeno spero) cosi come è, bello o brutto, funzionale o no, con i suoi pregi e suoi molti (sicuramente) difetti.
Sicuramente, visto lo scarso interesse, non posterò più nulla.
Grazie a MarioBon.

Questo 3D ha avuto oltre 1700 letture quindi c'è chi lo segue.
La larghezza del pannello frontale è determinata dalla dimensione del woofer e non può essere considerata un difetto.
Il tuo è un diffusore che dovrà essere ascoltato da una certa distanza neanche tanto esagerata.

Infatti io l'ho letto volentieri e ho imparato anche qualcosa. Non sono intervenuto perché l'aiuto è stato dato da persone molto più autorevoli di me.

Domanda...... se l'interno della cassa non ha fonoassorbente sulle pareti, i cavi interni di cablaggio, è meglio fermarli in qualche modo per evitare che possano toccare le pareti e vibrare?
Nel caso, come posso fare? Idee?
Pensavo a bloccarli con colla, ma nel caso di dover smontare il crossover sarebbe un disastro...
Altra domanda.....per il cablaggio del crossover, meglio di tutto è ovviamente la saldatura, ma dovrei lasciare i cavi molto lunghi per poter estrarre/introdurre lo stesso nella cassa, ecco che appunto si presenta il problema di cui la domanda sopra. Mammut con vite e filo spellato+stagnatura o faston?

Nei diffusori i cross-over sono dotati di faston per gli ingressi e per gli altoparlanti. Si fissa il cross-over all'interno della cassa e poi si collegano ingressi e altoparlanti con i faston complementari. In questo mod i cavi non vengono troppo lunghi.
Se usi colla termica, che funziona per aggrappaggio, non è difficile toglierla (se non ne metti mezzo chilo). In alternatica un punto di silicone (aggrappaggio anche lui). Basta poco per tenere un cavo in posizione.

Allora vado di faston.... speriamo bene